«Сказочная сказка сказок.

Долина Мерано, Альто Адидже.

Сказочная сказка сказок"- 

-Ведь правда, сказочная сказка сказок?!- спросила меня приятельница, когда мы только приехали

-Не то слово!


Лауреат Нобелевской премии по туризму Елена.

г. Ульяновск.

 __________________________________


Да красочные места и большое спасибо тем, кто знакомит нас с этими местами, ведь не каждый может разъезжать по миру!

Я несколько лет уже собиралась в Альто Адидже - или в Трентино - или совместно в обе области автономного региона.
Но все время откладывала,
в первую очередь из - за того, что никак не находилось «то самое место», ради которого стоило ехать. Это должен быть отдых, без бешеной скачки по всевозможным достопримечательностям -
и место такое - что просто «ах», чтобы выйти из дома- и офигеть.

Забегая вперед скажу, что выходить даже не пришлось.

Вот, «для затравки», для описания той самой сказочной сказки сказок, несколько фото. Сделанных… из окна нашего дома!

Уже к вечеру первого дня мы поняли, почему хозяева лет 40 живут без телевизора….


Мы разворачивали кресла к окнам и кино началось.


Все, что рекомендовали сами атезинцы, или что находила сама, все же заставляло отложить путешествие на следующий раз.  Нет сомнения, и Валь Гардена, и Мадонна ди Кампильо прекрасны -
но это в первую очередь лыжные курорты, и лишь потом место для летнего отдыха, тем более, что весной многие отели закрываются до летнего отпускного сезона.
Не менее прекрасный
Фие Алло Шилиар или совершенно очаровательная Коллепьетра (выбирали места поближе к цивилизации, чтоб без машины, и в переделах 30 минут от Больцано) – это фактически россыпь домиков – и поля.

Душа просила чего - то другого, а вот чего?

Почти остановилась на винной дороге- Страда дель Вино дель Аппиано- или маленьких городках между Больцано и Мерано, утопающих в яблонях. Но.. а до гор –то сколько пахать? «Погуляла» желтеньким человечком гугла- мамма мия, ну да, отели с бассейнчиками, и утопают в зелени
и цветах- но вышел - и то трасса, то железная дорога, то три дома с единственным рестораном на деревню..

Совсем уже остановилась на Кьюзе - Клаузене, входящем в клуб самых красивых деревень Италии. Но тут завопили все без исключения знакомые атезинцы- да ты что, это ж ущелье фактически! В горах нужно солнце, луга, а Кьюза.. ну, в общем, категорически не рекомендуем!

Должна сказать что туристическая информация в регионе одна из лучших - поэтому все ссылки, которые нарыла за долгие месяцы поиска «того самого места» выложу в конце рассказа.

Мерано тоже рассматривала, но, как и во многих других местах этого региона, смущали цены
на жилье. Не стоило своих денег то, что предлагалось. Особенно в сравнении с австрийским Тиролем или Залькаммергутом.
Плюс думали совместить с Тренто - а из Мерано долго ехать с пересадкой - если помните,
то цель все же отдых, а не скачки в поисках достопримечательностей.

В итоге все больше смотрела на юг, на Пулью, но муж, как и я, не любитель итальянского юга,
и любитель гор. И я все возвращалась и возвращалась к горам… тут знакомый посоветовал Дорф Тироль (бей Меран - над Мерано, если уж полностью). И пансиончики нашла с отличными ценами, отзывами, бассейнами, прудиками, видами. И тут случайно в какой-то рекламе вылезла она - резиденция Сан Пьетро.

Многое смущало- особенно как гляну со стороны на фото - это ж фиг знает где, там же, на горе, никуда не выберешься! - вот посмотрите на фото- три замка- снизу, слева, справа и в серединке маленький беленький замчик - монастырчик с колоколенкой. Ну заберешься ты туда - и что там делать? Вон то, беленькое, на горе.

Но хозяева ответили на письмо очень тепло, плюс три замка вокруг чего стоят, включая главный замок всего Тироля- Шлосс Тироль с музеем, а виды на долину обещали потрясающие…

Плюс, как оказалось, по этой «культурвег» - дороге замков -
ездить на машинах запрещено.
Там виноградники.
Поэтому ножками, ножками,
в пределах пяти минут ходьбы
два ресторана, плюс пять минут
до автобусной остановки, откуда каждый час уходит автобус
в Мерано, плюс 15 - 20 минут
ходьбы до Дорф Тироля. 

И все больше очаровывали не
только виды, но само белое здание
с колокольней. И мы рискнули!

Ехали долго, с двумя пересадками, из Венеции. И побегали с чемоданами. Как вы думаете,
что сказал муж, когда мы вышли
из поезда на четвертом пути, рванули с чемоданами вниз,
а потом вверх- а потом проделали
то же самое в обратном порядке? Потому что следующий поезд уходил с соседнего пути, и прежде, чем носиться с чемоданами туда - сюда надо было посмотреть расписание
и спокойно перейти платформу!

В Мерано на станции встретил хозяин, Петер Кноппе, и показал куда - то вверх, на гору - А нам вон туда!

И прежде, чем отправиться вверх, мы заехали в супермаркет закупить продуктов на несколько дней вперед. 

 

Резиденция очаровала больше, чем на фото. До сих пор этот комплекс принадлежит монахам из Австрии, а наши хозяева платят арендную плату и раз в неделю проводят экскурсии по церкви, а она одна из старейших в Тироле, 8 век. 

- На немецком, - ехидно сказала приехавшая на выходные сестра хозяина, с которой мы перед завтраком устраивались на лавочке во дворе, поболтать

- Не правда, я и на итальянском могу! - гордо ответил Петер. И, кстати, он родился в ГДР,
так что по - русски говорит весьма неплохо!

Существует легенда, что
когда - то люди хотели построить церковь, но никак
не получалось - великаны с гор сбрасывали камни, пугали людей, и не позволяли начать строительство. Но как - то утром, люди пришли на это место - и застыли в изумлении: перед ними высилась небольшая, но очень красивая церковь. За одну ночь, пока спали великаны, её построили гномы! А в гномов в тех местах веришь, еще как веришь!

А еще хозяйка по секрету сообщила, что по преданиям из монастыря в Тирольский замок идет подземный ход, давно уже засыпанный- его построил на всякий случай самый знаменитый хозяин тех мест - граф Майнард II

Нам предложили через пару дней переехать
в номер с балконом. Нет уж нет уж! - завопили мы, - наш апарат с окнами на три стороны света мы ни на что бы не променяли.

Каждый вечер загорался огнями замок Тироль.


Из сада с качелями и столиками открывался вид на замок Фонтана.

В окне спальни открывался вид на замок Кастель Торре и всю долину Веноста до заснеженных гор уже практически в Швейцарии.

А под ногами раскинулась долина между Мерано и Больцано, где горы мягко спускаются в поля, словно ноги огромных окаменевших динозавров, застывших здесь на веки…

Но застыли здесь не динозавры, много веков назад здесь заколдовали прекрасный розовый сад короля Лаурина – поэтому
то красным, то розовым отливают горы на восходе и на закате, это пробиваются под лучами солнца через горный породы королевский розы, равных которым не было в мире…

Есть и другая легенда - как
то раз, гуляя в горах, девочка -пастушка нашла красивый старинный нож. Нож этот потерял старик. Который долго
и безуспешно его искал, и когда девочка нож вернула, обещал исполнить любое её желание.
И девочка попросила куклу.

- Приходи вечером, и ты получишь свою куклу! - сказал старик.

По дороге домой девочка встретила женщину, которой рассказала эту историю. 

-Этот старик очень богат, - сказала женщина,- проси у него не просто куклу, а куклу особенную, а для этого, как придешь на встречу с ним, то откажись от кукол в ситцевых платьях, требую кукол в платьях шелковых! Прочитай стишок: «каменные куклы в шелковых лоскутах, застыньте там, над Латемаром»
(на диалекте)

Pope de preda con strazze de seda ste lì a vardàr el Làtemar

Девочка так и сделала, пришла она с подружками к месту встречи, и когда прочитала стишок -заклинание - раздался гром и разверзлись небеса, и показались в разломе неба самые прекрасные куклы, которые только можно себе представить. Парад гигантских кукол в небесах продолжался долго, и одна кукла была прекраснее другой, и один наряд прекраснее другого - но потом все стихло и небо снова стало синим и безмятежным.

И когда приходит ветер, и раздается далекий гром, разверзаются небеса на закате, и все возможными красками сияют облака - это снова и снова проходит парад самых прекрасных кукол на свете….


Ночью стоило приподняться на кровати - и море огней в окне уходит в даль.
Движутся крохотные искорки машин по дорогам, мигают огни домиков, забравшихся на вершины окружающих гор.

Утром просыпаешься от колокольного звона - здесь наверху слышен перезвон и собора и церквей Мерано,
Дорф Тироля, Лагундо, по воскресеньям начинает бить колокол и на церкви Сан Пьетро.

А вечером.. я ждала тосканской деревенской тишины - но здесь было столько звуков, что когда пришел холодный ветер и температура упала и последние дни мы спали в тишине -
чего то уже не хватало…

Сначала- ровно без пятнадцати девять- смолкал птичий хор и оставалась лишь перекличка соловьев.. потом и они умолкали, оставляя лишь звенящий фон цикад и одного особо громогласного сверчка -солиста, который во всю мощь своих сверчковых легких - судя по звуку размером он был
с хорошую корову - орал не умолкая до самого восхода солнца.
И нет бы лирическое
что - то - нет, он явно был поклонником группы «Металлика»! Каюсь - однажды утром я даже пошла сворачивать ему голову - или как минимум ловить и выкидывать подальше с горы - но потом подумала, что кто я тут - понаехавшая.
А он тут живет и имеет право орать по ночам – тем более, что в холодные дни без его громогласных песен спалось хуже!

Смеркалось, сверчок орал, и все ближе раздавались слышные весь день колокольчики на склонах - глухой далекий звук становился
все ближе и все быстрее ритм -
это стадо коз сползало с горы - а некоторые даже с деревьев - и под предводительством наглого рыжего козла резво бежало в деревню.

Потом ухала сова- одна, другая, и однажды, как раз в наш самый первый день, из леса, поднимавшегося аккурат над нашими виноградниками, раздался волчий вой…

Утром я пошла осматривать нашу церковь, открытую для туристов с 9 утра - и обнаружила, что живем мы почти таки прямо на средневековом кладбище! Но волки больше не выли, и соседство тут же забылось.


Теперь о замках вокруг.
Их тут, честно говоря, столько, что мы мимоходом посетили эдак десять - пятнадцать.
Но главные замки- это наши соседи.

Шлосс Турнштайн – или Кастель Торре- возвышается как раз
над автобусной остановкой в Мерано.

Для тех, кто начинает «культурвег» с остановки - это первый пункт. Для тех, кто идет из Дорф Тироля - последний. Замок (в частной собственности) вырос вокруг старинной башни - отсюда и название- и первое упоминание о нем в документах относится к 1276 году, это один из замков того самого графа Майнарда Второго Тирольского, который и обставил свои владения такими сторожевыми башнями.

Сейчас строения вокруг башни, покрытые черепицей, выглядят очень мирно, виды- потрясающие, кстати- по вполне реальным ценам сдаются номера - замок сейчас превратился
в отель - ресторан. Так вот ресторан- гордость округи. Сюда приезжают каждый вечер из Мерано поужинать, на выходные заказывают столики. Это первое место, которое порекомендовали хозяева нашей резиденции, заметив, что это не люксовый, а «настоящий» местный ресторан.
И действительно: цены
в пределах 30 - 35 евро на двоих с пол литром вина, обстановка приятнейшая, еда вкуснейшая, персонал милейший.


С итальянским там везде проблема - народ старается, подбирает слова, именно здесь, в ресторане замка, девочка -официантка спросила - как это по - вашему, по - итальянски?
Так что мы сошли вообще
за аутентичных итальянцев
на фоне общей австро - швейцарщины этих мест.

Вот такой дорогой мы - пять минут пешком - шли на остановку автобуса от нашей резиденции. Как только вышел из автобуса - тень, прохлада, тишина - лишь птицы заливаются.

Второй замок- в который идти надо уже из деревни (дорога одна -
и замок, к сожалению, закрыт до конца июня, на реконструкцию музей сельского хозяйства)
это Кастель Фонтана
или Шлосс Брунненбург. Это уже такой совсем «замок - замок-замок» с башенкой, балкончиком, увитый плющом, вползающий на гору…
в реале он чуть внушительнее, чем на фото - эдакий шотландский замок.

                             http://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Fontana

 http://brunnenburg.jimdo.com/

 

Первое упоминание- 1241 год.
Название получил от множества подземных
и наземных горных речек в обилии мчащихся с горы.
Одна из таких речек маленьким водопадиком летела вниз в двух шагах от нас, и вплетала свой голос в общий ночной концерт.

Тоже в частной собственности. Владеют им потомки американского поэта Эзры Паунда, который
и написал тут свои известнейшие «канти». Наша хозяйка дружит
с женой владельца,
а российский консул в Трентино одновременно и мой друг, и друг владельца, так что напроситься можно было- но не стали.
И без этого было чем заняться.

И, наконец, главный замок Тироля, шлосс Тироль, символ не только южного,
но и Тироля вообще. 

Ну, что вам сказать - замок просто супер!!!
От нас пешком 10 минут, из деревни примерно столько же.
Покупаете билет за
8 евро - и, отметив
его в кассе. Можете вернуться по тому же билету бесплатно
в течение 10 дней.

Классический замок, классичнее которого придумать сложно.
Не легкомысленное шато не виноградниках, которых тоже достаточно в округе,
не игрушечный замок
в Больцано - а мощная средневековая крепость.
Очень интересный музей, императорский зал (Максимилиан его
не обошел), рыцарский зал


Есть подземелье с криптой.

Виды совершенно потрясающие.


Лично мне очень интересно было побродить по залу расследований инквизиции - если кому - то говорит что -то название Malleus Maleficarum- главная книга охотников на ведьм - то вот она, под стеклом.

Одна маленькая деталь. Сели мы в тени у колодца на каменные скамьи во дворе замка, и меня удивило,
что муж дальше не пошел -
я понеслась по залам одна. Правда сначала появилась какая-то дурнота - я даже пульс пощупала - нет, все нормально, потом в походе по ярусам замка все прошло. Оказалось, что муж потому и не пошел - что тоже дурнота появилась.
Может, это у нас чисто индивидуально, а может - какая - то неправильная энергетическая зона,
но что был - то было.



Вид с нашей стороны- особенно вечером в облаках- сюрреалистичный. Все восемь дней было ощущение нереальности. Как будто в окнах фотобои повесили.

А с другой стороны видно, как замок вырастает из гор.

Слева беленькая наша домушка.

Чуть вниз от замка - и в течение всего дня можно посетить птичий парк - хищных птиц подбирают ранеными, выхаживают, и тренируют. Это фальконерия - страсть моя последних лет в чистом виде. Но здесь не только соколы, здесь совы, орлы, грифы, черные огромные альпийские вОроны. 

Трудно сказать. кто прекраснее- птица, или хозяин))))

Демонстрации полетов дважды в день, расписание на сайте.

Пока искала инфу, списывалась- это я никак не могла пропустить!- товарищ добавил меня в друзья в фейсбуке. А дальше все пошло по накатанной))))

Моя любовь с первого взгляда- вот этот котяра. Увидела я его впервые в вольере -
и замерла, и больше ни грифы, показывающие размах крыльев, ни ушастые филины меня уже не интересовали.


-Я в тебя влюбилась,- сказала я.

Он взмахнул ресницами, кокетливо стрельнул глазками,
и смущенно втянул голову в плечи.. и переступая лапищами отправился в угол по жердочке…

А потом на шоу, я махала руками с воплями - я здесь, я здесь. Мурзик!!!!

Вы про кого подумали? ))))
Я про сову)))

А вот дорога по которой мы гуляли ежедневно в сторону деревни.


Продолжение следует после очередной поездки.


Место где время остановилось.
В каждом своем путешествии я стараюсь найти изюминку, и она всегда находится! Это может быть встреча с необычным человеком, может быть случайный закат, концерт или что - то другое, главное - искать. Во время майского путешествия по Южному Тиролю (автономная провинция в Италии - Альто - Адидже) таким местом стало озеро Брайес (Lago di Braies). Это одно из немногих мест, где время останавливается. Для влюбленных пар, свадебного путешествия, одиноких романтиков или активного отдыха всей семьей - это место для всех! Здесь нужно остановиться и просто созерцать невероятную красоту природы и… творить, писать, рисовать, фотографировать!

 

Хоть я был тут всего два дня, но погода менялась так часто, что от ливня стеной до яркого солнца отделяли каких-то несколько часов, и даже обрабатывая фотографии, я мысленно там… Впрочем, уже думаю над поездкой туда зимой… Тем, кто ищет спокойствия и умиротворения - однозначно рекомендую занести это место в ваш
виш - лист!

Небо,

А я маленький в лодке

Много лет назад

Над подсолнухом плыл.

Ангел,

Силой капельки лета

Слово далеко

В сердце глубоко мне уронил

Озеро расположено на высоте 1496м, максимальная глубина - 36 метров.
Вокруг находится три вершины 2100 - 2800м.

Но самое потрясающее - это, конечно же, отель на озере, когда я увидел первые фотографии во время бронирования, я даже не мог поверить, что такая идиллия может существовать и быть вполне доступной…


Отелю более 100 лет, здесь были австрийские аристократы, узники концлагерей и эсэсовцвцы, это популярная локация для киносъемок и место отдыха миллионеров, которым не нужен шик. И это все еще семейный бизнес! Здесь 90% мебели в номерах - антиквариат начала прошлого века, все аскетично и строго, но невероятно атмосферно!


Паркинг находится сзади, подъехав к отелю - озеро не видно, заходишь на ресепшин, берешь ключ...

Озеро находится на севере Италии и окружено горами. Кстати, визуализация на новых гугл-картах просто "вау"! :)

Патагония — это единственный район на земном шаре, где восточное побережье материка вне тропической зоны занято пустыней.



Природный профиль Патагонии — степные равнины, так называемые пампасы. Чилийская часть Патагонии характеризуется влажным, прохладным климатом. Аргентинская часть весьма засушливая, так как большинство осадков, идущих с запада, останавливаются над Андами. Характерны постоянные сильные ветра.


Соц. сети.

Если ты погрузишься в тишину, что живет в сердце, то ты услышишь в этой тишине, вечную песнь жизни.

Как славно верить

в чудеса,
К
огда святые небеса

Откроются тебе навстречу,

И станет жить намного легче.

Когда сбывается мечта,

Душа свободна и чиста,

И ты паришь на крыльях счастья,

Презрев печали и напасти.

Как славно верить

в красоту,

В людскую добрую молву

И слышать ангельское пенье,

Познав удачу и везенье.

Как славно повстречать любовь

И свет сердец увидеть вновь,

Когда душа поет от счастья,

И солнца луч сменил ненастье.

Как славно верить

и любить,

Смеяться, доброе творить,

Беречь и славить без конца.

Свое земное побеждая
естество,
И взор свой устремляя
в бесконечность,
Рождается внутри иное
Существо,
Познавшее Себя, Любовь и Вечность.

Открыты двери

и проложен путь,
В храм бытия зовет
Существованье,
И разделенная Божественная Суть,
Вливается опять

в единое Сознанье.

Сияет Истина Божественным огнем,
В Цветке Небесном
золотого цвета
Сливаются в одну все 
Души в нем, 
И тают формы в Океане Света!

Богородице Дево, радуйся!

Благодатная Мария, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Нельзя Обижаться На Оскорбления

Один человек стал публично оскорблять Омара Хайяма: 

– Ты безбожник!
Ты - пьяница! Чуть ли не вор! 

В ответ на это Хайям лишь улыбнулся. 

Наблюдавший эту сцену разодетый по последней моде щеголь в шелковых шароварах спросил Хайяма: 

– Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе не обидно? 

Омар Хайям опять улыбнулся. И сказал: 

– Идем со мной. 

Щеголь проследовал
за ним в запыленный чулан. Хайям зажег лучину и стал рыться в сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Бросил его щеголю и сказал: 

– Примерь, это тебе под стать. 

Щеголь поймал халат, осмотрел его и возмутился: 

– Зачем мне эти грязные обноски? Я, вроде, прилично одет, а вот ты, наверное, спятил! – и бросил халат обратно. 

– Вот видишь, – сказал Хайям, – ты не захотел примерять лохмотья. 

Точно так же и я не стал примерять те грязные слова, которые мне швырнул тот человек. 
Обижаться
на оскорбления – примерять лохмотья, которые нам швыряют.